jueves, 31 de julio de 2008

Camel a la Pared Oeste de Cap de Mort.

Ayer nos acercamos otra vez a Cap de Mort, con Silvia, Montse y Marisa, que está fanática. La idea era hacer una vía fácil, que no llegaba a V, y que estaba en alguna parte de la pared. Llegamos a pie de pared y vemos que no llevébamos copia de las reseñas. Así que nos lanzamos a la aventura. Tiramos recto a la parde por una senda, y llegamos al pie de vía de la Segona sense monitor. No es ahí, así que bajamos al camino y volvemos a intentar acercarnos a la pared, esta vez más a la derecha. Esta vez sí, localizamos el diedro que buscábamos.

L1 (V+): Pinta tumbado y poco protegido. Nos preparamos y vamos para arriba. Empiezo yo. La parte inferior del diedro es sucia, pero no complicada. Encuentro un clavo oxidado antes de llegar al buril que se veía desde abajo. Después del buril entran las dudas, tirar en travesía a la izquierda, a buscar una R de buriles, o tirar recto por el diedro, que se convierte en chimenea, hasta llegar a una R que está muy lejos. Elijo esto último, y tiro recto unos metros. El canto no sobra, la R sigue estando muy lejos, no hay rastro de seguros y se ve una zona algo rota antes de la R. Cambio de planes, destrepo con cuidado hasta el buril, y tiro en travesía hasta la R. Tres buriles con un cordino. Chapo y miro como seguir. Recto hay buriles, pero no es ni IV ni Ae. Miro a la izquierda, y sí que es IV, pero no hay buriles. Decido bajarme, pero de abajo me animan, y tiro por la línea de buriles. Trampeando todo lo que puedo, y escalando entre buriles va saliendo. Debajo de un muro tieso hay una chapa con el nombre de la vía. Al menos ya sé dónde estoy. Me escaqueo el muro con una gran travesía a la izquierda, y vuelvo a la línea con otra travesía. Así llego a una R de cuatro buriles oxidados. No está mal, pero la cambio por una de dos paraboles, cinco metros a la izquierda. Detrás suben las chicas. Con la cuerda por arriba no se pueden escaquear el paso de V+, pero lo pasan bien.

L2(V+): Este es para Montse. De la R de parabolts vuelve a la derecha, a coger la línea de buriles. Enseguida hay una panza, bien protegida con un buril abajo y otro arriba. Es fina de manos y pies, pero Montse se coloca bien, le aprieta, pero se le astilla uno de los cantos, y se pira. Lo vuelve a intentar, y a la segunda sí que pasa. Después de la panza ya es menos vertical, aunque tampoco sobra mucho canto. Un par de buriles más y se llega a la parte superior de la pared. Un poco a la izquierda hay una R con dos paraboles, rapelable. Con dos de sesenta se llega abajo, con dos de cincuenta hay que vigilar, porque andará muy justo.

Con todo eso, y bajar aprovechamos la tarde, y parte de la noche. Una buena vía, con roca excelente, con buriles bien colocados para no pasar mucho miedo.

martes, 29 de julio de 2008

Céllecs. Placa del Quatre

Escapada rápida a Céllecs, con Marisa. Aparcamos en Sant Bartomeu, y en un cuarto de hora nos plantamos en la placa del Quatre. El croquis de los accesos de la Guía de Barna es bastante bueno, y llegamos a la primera. Desde el collado entre el Turó de Céllecs y el Turó Rodó, donde está la antena, subimos unos metros hasta este último, y en un apartadero de la pista, a la izquierda, encontramos el sendero que lleva encima de las vías. En menos cincuenta metros llegamos a la parte superior del sector. Bajamos por la derecha y llegamos al pie de vía. Las vías tienen diez o doce metros, y están bien equipadas con parabolts y químicos. Es sombrío por la tarde, se está bien, pero el calor y la humedad suponen un handicap.

Vía 2a (IV+, diedro): Diedro fisurado. Bavaresa de abajo a arriba, aprovechando el canto. Marisa lo encadena, y desmonta la vía. Pronto hará lo mismo en los sextos.



Vía del Quatre (V): Lo del Quatre viene de la forma que tiene la fisura. Lo del V sí que no sé de dónde viene. Es una escalada un tanto extraña, me cuesta equilibrarme para chapar, y me acabo colgando de todo. En la primera pasada saco los pasos y pongo las cintas. Montse y Marisa le dan en top, con bastante éxito. Le doy un segundo pegue, pero no encuentro la manera de chapar la segunda, y me cojo de la cinta para no llegar al suelo con la cuerda en la mano. Aún la pruebo otra vez, llego al mismo sitio y, esta vez sí, consigo pasar la cuerda por el mosquetón. Del revés. Qué paquete. El punto rojo se queda para otro día.



Escupe Guadalupe (6a): Como está el top montado, probamos a ver cómo es, pero nos pilla lejos aún.

jueves, 24 de julio de 2008

Contrafuerte oriental al Midi d'Ossau

Simpatica escalada de iniciación según los autores (Munsch, Ravier y Thivel) de Roca, nieve y hielo en Pirineos.

Una definición bastante acertada. Dificultades moderadas y escaso compromiso dentro de el magnifico ambiente de las paredes del Midi d´Ossau. La vía recorre el contrafuerte oriental, perfil derecho del Midi tal como se ve desde Pombie, bastante cerca de la vía normal. No es nada perdedora. El abandono es posible en la mayor parte del recorrido, bien andando por viras, bien mediante un rapel, siempre a la derecha, claro.

Dificultad: (AD, IV)

Longitud:300 metros.

Horario:3 horas para la via. 3/4 de hora más hasta cima.

Material: 2 de 60, fisureros, friends, cintas para bloques. Sólo hay tres clavos en todo el recorrido, y un spit para el destrepe al final de la via.

Aproximación:
Seguir la vía normal hasta la base de la primera chimenea. Unos pocos metros a la izquierda hay una amplia repisa donde preparar los cacharros.



Recorrido de la vía
:

L1: Atacar directo primero por placa y luego por diedros poco marcados. Roca con mucho liquen, y presas no muy claras (IV-). Este primer largo marca la dificultad de la vía. Llegar hasta que la pared pierde inclinación. (40 m)
L2: Por terreno fácil (II, I y luego andar) llegar a la base del muro del tercer largo. (50 m)
L3: Atacar el muro de roca bastante fraccionada (III) por la derecha, ir cruzando hacia la izquierda y salir por un diedro a montar R en la parte superior. (30m)
L4: Seguir el filo de la arista (III) y montar reunion al principio de unas placas tumbadas (40m).
L5: Superar las placas, que van perdiendo dificultad (II, I, andar) y darle al ensamble hasta la base de un pequeño murito (90m)
L6: Superar el corto murito (II+) y llegar por terreno fácil hasta la base del diedro desplomado (40m)
L7: Apretar un poco en la entrada al diedro (IV), dos clavos, seguir a la derecha por diedro chimenea y luego por una amplia fisura a la izquierda (otro clavo, seguramente de la primera de P. Daudu, J. Fayet, R. Olliver y J. Ravier del 1 de diciembre del 57). (50 m, escaqueable por la derecha)
L8: Descender un par de metros a una brechita y atacar un muro bastante tieso (III). En la parte superior, montar R con la cuerda en un bloque del tamaño de un R5. (30m)
Ahora, sólo falta una trepadita (I+) para colocarnos encima de una brecha. Un destrepe aéreo y delicado (III+) o un corto rápel (5-10m) de un spit M8 nos situa en la brecha, desde la que se alcanza rápidamente la via normal de acceso, junto a la cruz que marca el descenso por la tercera chimenea
Descenso:
Por la vía normal.

lunes, 14 de julio de 2008

Pic del Martell. Carrozas

Ayer volvimos al Pic del Martell, con Marisa. Es un poco fuera de temporada, porque pega el sol de lleno desde que amanece hasta media tarde. Sin embargo, la tormenta del sábado y una ligera brisa hicieron que la escalada fuera llevadera, o que, al menos, el calor no fuera el principal problema.

Después de barajar varias opciones, elegimos la Carrozas. La guía de Barcelona y alrededores le da IV,III,V,III, con las reuniones equipadas, así que confiamos en encontrarnos una vía fácil en su mayor parte, seguramente sucia y algo selvática, con algún tramo fino a proteger para pasar un poco de miedo.

La aproximación es corta, y cuesta abajo, y en veinte minutos estamos a pie de vía. Una cordada ya ha empezado la Herboristas, y el calor ha espantado al resto de la gente. Nuestra vía empieza en el rincón a la izquierda de la Herboristas.

L1(IV): Comienza Montse. La entrada es algo sucia, por la vegetación. Al principio cuesta encontrar los cantos entre los matojos. Pero ensegida la cosa cambia, y aparece la roca, fisuras, canto. Hay un buril, un poco desplazado de la vía, y más arriba un diedrito fisurado, tieso, protegido con un cordino nuevo en un puente de roca, que se ve desde el pie de vía. Se supera el diedro y se llega a la R, un spit con anilla y tres buriles que hay que chapar con expreses, porque los mosquetones de seguro no entran.

L2(III): Me toca a mí. Montse ya me había comentado que era un tercero algo peculiar, así que voy avisado. Empieza por un sistema de pequeñas fisuras, bastante vertical. Para empezar, coloco un fisurero, un friend y un alien. Otro se me queda atascado al colocarlo, y como no estoy para andar dándole tirones, lo chapo para que no se caiga y tiro para arriba con fe. Llego a una zona más tranquila, coloco otra pieza y sigo hacia la salida del largo. La roca arriba es muy compacta, mal para proteger, así que coloco bien el Camalot #3 antes del paso, y tiro para arriba, escalando un poco, poniendo bien los pies y ayudándome de laterales para las manos, algún canto bueno y con ayuda del árbol supero el techito y llego a una buena repisa para montar R. Busco un poco por la izquierda y encuentro la R2 de Fronteras del Infinito, tres parabolts con cadena, y me la apropio. Me he llevado el sacafisureros, y Montse tiene bastantes problemas para recuperar alguno de los cinco friends que he metido, y es que cuando los andaba colocando estaba bastante pillado.

L3(V): Otro para mí. De la R se busca el marcado diedro. La primera parte se pasa bien en ramonage. Después llega el paso clave, un diedro vertical con agujeros. Abajo se monta un buen puente de roca, pero después es más sencillo escalarlo que protegerlo. Hay un buril a la salida, y gracias a él y a el Camalot del #2 salgo en A0, con más miedo que vergüenza. Después el diedro pasa a ser una canal, y ya es sencillo, sólo hay que vigilar algún bloque dudoso e ir subiendo. A la izquierda encuentro la R3 de Fronteras, dos spits y un parabolt, y monto ahí.

L4(III): Ahora le toca a Montse. Contábamos con una caminata hasta la parte superior de la pared, pero aún queda tela que cortar. La canal continúa unos metros, hasta que desaparece, y hay que buscar por dónde es. Montse le tira recto, por un bloquecillo con su desplomillo protegido por un par de buriles. Lo supera y ataca un muro vertical muy fisurado, que supera también. Así, llega a la última panza. Chapa un buril e intenta superarla, pero los cantos le pillan lejos y abajo los pies son malos. Lo prueba por un lado y por otro. Al final, intenta una travesía, pero pierde el equilibrio, resbala y el buril aguanta la caída. Después de la panza, un spit y un desplomillo con cantos en los que te puedes caer dentro llegan a la parte superior de la pared. Se monta R en un puente de roca y ya está.

Foto de grupo arriba de la pared, con la playa al fondo, un cuarto de hora hasta el coche, también cuesta abajo, y a Castelldefells, a buscar un garito con cervezas, que falta hacen.

La vía me ha parecido buena, con dificultades homogéneas en todos los largos, poco equipamiento (un buril o dos por largo) y buenas reuniones, y sencilla de proteger. No es tan fácil como indica la reseña, aunque es probable que en el último largo hicieramos el de la Fronteras del Infinito. En todo caso, recorrido recomendable, con la roca impecable, muy adherente, que ya es decir tratándose del Pic del Martell.

viernes, 11 de julio de 2008

Flops a la Paret de les Onze Hores. Sant Llorenç de Munt

Ayer tarde, con temperaturas más favorables para escalar, volvimos a Sant Llorenç de Munt. Miguel nos convenció para ir a la Flops, en la Paret de les Onze, y allí que nos metimos.

Para empezar, una trepadilla de tercero nos deja en la repisa donde empieza la vía, a la altura de una gran encina. Hay una R de tres buriles.

L1 (V+): Arranca en diagonal a la derecha, y luego tira todo recto. Está equipada con buriles, pero para hacer en libre. Llegado a la zona del V+ lo veo chungo, el barro endurecido para los pies es algo regular, y hay romos para las manos, y los buriles no están a tocar. Me lo miro mucho, y no lo veo claro. Seguramente me hubiera bajado si Miguel, que va por arriba, no me hubiera echado una mano. Hay varios pasos de V+, con roca regularcilla, y los seguros no animan a volar, así que mejor entrar con el V+ consolidado, lo cuál no es el caso. Con la cuerda por arriba la cosa cambia, pero tampoco es fácil. Me acuerdo de PGB, que supongo que también tendrá un dejà-vu. Arriba hay tres buriles y un spit, donde montar R. Detrás suben Silvia, Montse y Marisa, que mantienen una animada charla mientras sortean las dificultades.

L2(IV+): Encima de la R se ve un buril pequeño a lo lejos. En cambio, Montse y Miguel le dan en travesía a la derecha hasta la altura de la otra R, y de ahí para arriba, a buscar otra línea de buriles. Aquí la roca, al contrario que el largo anterior, es excelente. Hay una línea de paraboles un poco a la derecha, de la Tercera República, creo, pero hacen como que no los ven. Para salir, se va directo al techo para en el último momento, esquivarlo por la derecha, con una bonita secuencia, con mucho canto y roca perfecta. Se sale al llano arriba, y se camina hasta una sabina con un parabolt, donde montar R.

Y ya está, para bajar salimos caminando, por la derecha hacia el Camí dels Monjos para llegar a los depósitos o por la izquierda hacia la canal de les Gaites para el parking de la zona del Cavall Bernat.

martes, 8 de julio de 2008

Cadireta de Agulles. Xacó-Barés

Este sábado nos juntamos con los valencianos para escalar en Montserrat. Nos juntamos en Santa Cecilia y decidimos ir a la norte Frares, que da la sombra. Vinyet, Tendi y Ciscu a la CADE del Centenari y Archeo, Gabi, Montse y yo a la GAM del Bisbe. Salimos de Can Massana, y de camino pasamos bajo la Cadireta, donde Miguel, Silvia y Álex están empezando la Anglada-Guillamón.

En un rato corto de caminar llegamos a nuestras respectivas vías. La arista del Bisbe se presenta impresionante, al igual que el diedro del Centenari.

Nos saludamos y nos vamos cada uno por su lado. En la GAM encontramos tráfico. Una cordada en el segundo largo, otra empezando el primero, y otros que han cogido número. Los que han cogido número se van, y los que estaban empezando empalman los dos primeros largos, así que nos dejan la vía libre pa nosotros. Tampoco nos sirve de mucho, porque ni a Gabi ni a mí nos gusta el primer largo, y a Montse y a Archeo no les entusiasma el segundo, así que nos bajamos a buscar otro sitio.

De vuelta vemos a Tendi en el diedro, pasada la mitad de la vía. Al resto no los vemos, pero deben estar también por ahí. Seguimos de vuelta a Can Massana, y pasamos bajo la Cadireta, donde saludamos a Silvia, Álex y Miguel, que ya han superado el primer techo, y apenas les queda el segundo, más cortito. Archeo sugiere la Xacó-Barés, en la cara Oeste, y nos metemos ahí.

L1 (5b): Un sólo paso para levantarse del suelo, el resto es más fácil. Un poco de diedro con roca regular, una travesía con roca delicada, y luego, otro diedro donde la roca tampoco es para echar cohetes. De todas formas, se pasa bien. Muchos parabolts. Al final se llega a una reunión de dos parabolts con anilla en el suelo, justo donde caen las piedras de la canal. Está bien usarla, pero mejor colocarse en algún otro sitio.

L2(Ae): Línea de spits cinco metros a la izquierda de la canal. Las distancias varían, sin llegar a ser insalvables. Archeo demuestra una buena técnica. Después del primer tramo de spits, hay un paso, que Archeo resolvió colocando un par de fisureros pequeños, y el resto colgando el pedal de los fisus. En eso que bajan por la canal rapelando Álex, Miguel y Silvia. Les saludamos por tercera vez en el día y seguimos. Después del fisurero, otro par de pasos de estribos y se llega a la canal, desde donde, ya en libre, se alcanza la R bajo el bloque empotrado. Por un pequeño desliz sólo llevamos diez cintas, en vez de las dieciséis que habíamos pensado llevar o las veinte que harían falta para chaparlo todo, así que tenemos trabajo doble para el primero, de ir poniendo y quitando cosas, e ir ahorrando cintas para los tiempos malos. Aún así, Montse se curra bien el largo, aunque llega agotada y deshidratada. Ya es por la tarde, y el sol pega duro en este tramo. Entrando por la mañana, en cambio, la vía va siempre por la sombra.

L3(Ae): De la R, salida graciosa haciendo equilibrios por encima del bloque empotrado hasta llegar a la pared. Después, más Ae de spits. Gentilmente, Archeo y Gabi nos han dejado alguna cinta puesta, con lo que ya no tengo que subir ahorrando cintas, y los pasos quedan bastante más cortitos. Así, el largo queda lo suficientemente relajado para que lo pase sin sufrir mucho, y sin pillarme los dedos. Además, al final la salida en libre a la reunión me la dejan montada para subir sin tocar la roca, que está bastante rota. Sube Montse también, algo cansada. Por la mañana decía que tenía ganas de hacer la Cadireta, y casi vemos la puesta del sol en la cima. Un rápel con una cuerda de 60 hasta la R2 y otro con las dos cuerdas al suelo, y al Bruc, a buscar a los demás y a ver si nos dan de cenar. Quedando a las ocho de la mañana hemos logrado hacer una vía sin que se nos haga de noche. Es lo bueno que tiene madrugar.

Una vía corta y bonita, que se puede hacer sin problemas en el día. Con un tramo de roca delicada en el primer largo, y otro de roca corrupta llegando a la cima, y donde la ubicación de la R1 y la R2 hacen usar el casco.



jueves, 3 de julio de 2008

Pas de la Mala Dona

Tarde de deportiva en el Garraf. Cuando llego con Dani nos encontramos ya a Óskar, Lai y Mariana, que ya llevan un rato más, encadenando cosas. El sitio pinta bien, aproximación corta y caliza vertical al lado del mar. Para las mañanas de invierno parece ideal. En las tardes de verano se aguanta el calor, pero hay mucha humedad y en los romos hay que apretarle el doble. Hay que comenzar en 6a, hay pocas cosas más fáciles.

Friki de Mar (6a): La monta Dani sin ningún problema. Como eso tampoco indica nada, la pruebo en top-rope. Se deja hacer casi, salvo un paso donde hay que colocarse demasiado, y que trampeo.

Vía 37 (6a+): Otra vez que le doy en top-rope. Esta vía no es tan técnica, y sólo me cuelgo en un sitio por irme por donde no es. Yendo por donde es sólo es aguantar un poquillo, porque desploma. Vía preciosa. A ver si vuelvo a escalar y la puedo encadenar.

Bona dona (V+): Como es quinto le pego de primero. Grave error. La entrada es un diedro, con romos, que son doble de malos por la humedad. Sólo queda utilizar los pies, pero como no sé lo paso fatal y se lo hago pasar fatal a Òskar, que me asegura. Me bajo de la tercera. Lai la acaba de montar, y dice que le gusta ese tipo de vías. Ya en top-rope sí que llego a la cadena, incluso paso bien la parte superior, que desploma más de lo que parece desde abajo, pero me parece más dura que la 37.

Y eso es todo lo que hice atado a la cuerda. Pero además, pude disfrutar de buena compañía, y ver un poco cómo escalan los que saben. Habrá que repetir a ver si se pega algo.